图片源于摄图网
十来年前，当我无意间知道上海各餐馆开始伺候十三香小龙虾的时候，我第一反应是：那不就是小时候一年才尝那么一两次的稀罕物吗？我不知道为什么只有在夏天才吃得上小龙虾，实际上它的繁殖期并不受时令所限，就像鱼籽虾米永远在水下生生不息着，只是，在夏天的繁殖速度会加快。
童年的时候，吃小龙虾并不花钱，但非常难得，这玩意儿在菜市场是找不到的，只有等弄堂里的年轻男人在外转一圈，回来就见一袋子个头相当饱满，有着蟹钳虾身的东西，当年我们都没吃过波士顿或澳洲龙虾，却识得了小龙虾，直到长大后会刻意强调大龙虾，原因是想把它跟小龙虾区分开。小龙虾应该和大龙虾没有亲缘关系，虽然两者外形上是一个模子里刻出来的大小版本，但后者叫做lobster,而小龙虾叫crayfish，它源于美国圣路易斯安娜州，属于淡水鳌虾，想必美国再襟海连江，这两种生物都不大会对彼此有化学反应。
一开始它的身上污泥滚滚，密密麻麻地搅作一团，钳子跟六月黄的差不多大小，在空中如演武生戏般功架十足地展示着它们的矛与戟，就因虾子的身子细长，让这武器的攻势更显得凌厉迸突。别看它是从泥塘里捞上来的，多么土相，如果不会动，真像是怂在泥土里的的蜗牛，但只要水里一溜，马上背节透亮了，隐约看得见躯壳下发青的胶质肉体像打了针般一抽一搐，小家伙也许是藏污纳垢惯了，不喜欢一下子见天日，它的腹底一般来说都藏淤泥，得用板刷刷干净，只觉得它在那会儿初尝了人世的蹂躏。
第二道蹂躏也就是直接扔入地狱之火了，请君入瓮只须油锅一热，那时的烹饪法也就是爆炒，哪来的十三香？锅里的姜蒜一煸，小龙虾尽数入锅，几乎没有挣扎的迹象，大概也是沸锅白茫茫一片叫人无法窥探苦海无边中的它们，只要柴火足够旺，几秒就见成色，当它那不动之躯穿上一袭橘红得油光锃亮的铁“寿衣”，我们这些围观的孩子心中是惊艳的——那鲜艳的色泽绝对是虾中之最，虾青素会积聚在特定的甲壳里，有区域呈现暗红。鲜酱油、米醋是必不可少的，最后再来长长的葱段翻搅，锅里都是滋滋的稠油。
那时是不放水焖煮的，焖煮后就成了酱烧，失去了爆炒的可口，兴许那时并不忌讳小龙虾的寄生虫病，因为全然不知。我舅舅会盛两三个放在小白碗里给我家送过来，哄小孩的零食一般，我妈妈一定不会以正菜视之的，她知道“这东西是臭水沟里的，少吃”。
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小龙虾的劲美非其余虾类可比，如此雄浑弹润的身躯，如同一弓卧蚕般矫健，入嘴后肉身与牙座间的回弹是销魂的，我不会忘记那勃勃的口感。头上的膏籽是最鲜美的，却只有极少的一簇，每次要嘬到腮腺里，才把琼浆玉液吮干净，却也连同酱汁味的沙泥也一起下肚，是一种带着泥土腥的清甜的味道。其实，小龙虾的黄和其他虾蟹的黄根本就不是一回事，那才不是有营养的卵，而正好是排泄的部分。在没有十三香之前，那头里的味道是蕴含了自然的清冽的，它没有被人工调味料篡改，一个虾头一个腮腺呵护着一包黄，富含的是一个夏天里自然造物所搬运沉淀的菁华，你吃到的是自然造物赋予这小生命的所有养分和污秽，你顾不得问它有多营养，就已经成为夏天的一种过法。
小龙虾红遍全国后，池塘里的虾自然无法担当供给线，于是永远成为了我小时候难得如愿的念想。人工养殖保证了全国的消费量，却同时催生了产业，无法想象簋街的小龙虾以10元的价格论只售卖，也的确是把来自乡间野外的小龙虾家族推向新境界。仔细想想，它在乡野时也仅为识货人所知，它走上饭店的餐桌满足了饕餮的欲望，人们对它的“暴殄”从来就是不公平的，它连走进一首诗、一幅水墨画的契机都没有，只是不断被催生和消灭。
《红楼梦》
也许这个物种太新了，没有赶上古典情思，否则它一定是够格进入花鸟鱼虫的审美范畴的。如果曹雪芹时代的南京就开始吃小龙虾，那么钗黛的斗诗里也应该留给它一席之地，除了“眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄”的螃蟹，小龙虾会触发怎样的天地间的启示呢？它也是憨笨的，世间走一遭不知为何，未及放眼于世已幻灭成箸下物，它一生的视野半径也许只是盱眙到上海、武汉到北京的那段长途公路。有人把它误解成日本人侵华细菌战中处理尸体的一种虫，虽然笑话一场，但不是也正好暗合了食物链底层的一种残酷命运吗？
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